光木：お久しぶりです！ 今回はシーアイランドコットン※Ａを使ったニットですか。シーアイランドコットンって、海島綿協会に入らないと素材名を名乗れないんですよね。加入したんですか？
A：海島綿ともよばれるコットンの最高品種の１つ。西インド諸島のカリブ海にて栽培される。コットンのわずか1.7％しか採れない超長綿全体の中でも0.01％しか収穫されない希少種で、繊維長は○○cmとスビンよりも長く、径も細い。
高橋：ええ。今まではハードルが高くて難しかったのですが、満を持して。
光木：やっぱり肌触りが抜群にイイですよねー。普通のコットンではまず味わえないシルキータッチ♡ 値段はおいくらなんですか？
高橋：クルーネックニットで1万9910円です。
光木：さすがに手頃とはいかないけど、素材のよさを考えればお値打ちだ。
高橋：頑張りました（笑）。今はいろいろな超長綿が世に出ているので、なぜシーアイランドコットンで？というのはボクも思ったのですが、超長綿の頂点といえばやっぱりシーアイランドコットンなわけで。
光木：ギザコットンじゃダメだったのね。あ、でもギザでもニット作ってましたよね。
高橋：ええ、やってました。でもボクの憧れでもあるジョン スメドレーは、昔からシーアイランドコットンを用いたニットを作っていて。だからシーアイランドコットンには、個人的にも特別な思いがあるんです。ずっと使ってみたかった。
光木：服好きが憧れる素材っていろいろあるけれど、シーアイランドコットンは最初に覚える名素材ですよね。ボクもジョン スメドレーとセットで覚えた。余談だけど、じつはジョン スメドレーの工場行ったことあるんですよ、ボク。
高橋：そうなんですか!? いいなー。イギリスのどのあたりにあるんですか？
光木：中部のダービーシャーってところです。ダービー発祥の地で、コベントリー大聖堂がある。
高橋：へえー。
光木：もう街がトヨタみたいな感じで、みんなジョン スメドレーに関わっている。
高橋：そんなに雇用が生まれているんですね。
光木：ちなみに、正確にはダービーシャーの中の“リーミルズ”ってところに工場があって。
高橋：あっ、だから代理店の名前がリーミルズ エージェンシーなんですか！ それは知らなかったなー。
光木：脱線続きでいうと、工場の編機は島精機のものでした。日本の編機で作っているんだと思って。
高橋：今回のシップスのニットは、島精機とドイツのストール社の編機で編んでいます。今回、シーアイランドコットンの糸を初めて使いわかったのですが、番手の細いのと油分が多いので編もうとすると糸が滑ってしまい、横筋が出やすくて綺麗に成形するのが難しいんですよ。なので、今回のシップスのニットは編目の綺麗さや横段を極力防ぐために色によって島精機とドイツの編機で使い分けて編んでいます。
光木：直樹さん今までもさんざんハイゲージニット作ってきたでしょ？ それでも素材が変わるだけで苦戦するってのは意外。
高橋：超長綿のかなり細い糸を、16ゲージと密に打ち込んでいる※Ｂので勝手が違って。ゆっくり編むだけではダメで、中間プレスという工程も必要だとわかりました。蒸気を当てて糸の目を整えるんです。このニットでは２回以上やっています。
Ｂ：極めて細く長い、毛羽立ちの少ない糸を密に編み込んでいるため、ニットはシルクのような滑らかさとほのかな光沢をもつ。
光木：あっ、いわれてみるとジョン スメドレーの工場でも見ましたよその工程。
高橋：やっぱりそうなんですね！ 共通項があってなんだか嬉しいなぁ（笑）。一般的なニットではまず必要のない工程ですから。
光木：ちなみにシルエットはどんな感じなんですか？
高橋：時代性を鑑みて少しだけゆとりは持たせていますが、ドレスでも着られるように極端に大きくはしていません。幅広いシーンでご着用いただけます。
〜ミツキのオスミツキ〜